1960е годы появилась молодежная мода. Подростки тех лет были первым послевоенным поколением, которое обладало финансовой независимостью от родителей, а потому могло самовыражаться. Тинейджеры превратились в мощную силу на рынке, которая покупала много, очень много, больше всех социальных групп, а значит, могла диктовать свои законы. В 1960-x годах производители модных товаров, а также все фабрики одежды и обуви работали исключительно на молодежь. Париж объявил о закате «высокой» моды.
Идолами для послевоенного поколения были не представители высшего общества и не звезды кино, как это было ранее, а лидеры молодежной культуры и политики — Э.Пресли, «Beatles», Че Гевара, Фидель Кастро. Впрочем, в России популярны были и звезды кино и балета – нового формата, например, Светлана Светличная, Татьяна Доронина, Анастасия Вертинская, Майя Плисецкая, Андрей Миронов. «Омоложение» официальной моды произошло и благодаря Жаклин Кеннеди-Онассис, которая была признана одной из самых элегантных женщин своего времени. Ее стиль считался самым актуальным в СССР. Его составляющими были прилегающего силуэта платья, закрывающие колени, зауженые юбки и юбки-бочонки в сочетании с круглой шляпкой, перчатками, с очками в широкой оправе.
Соответственно изменились идеалы, мода стала жестким диктатором: она существовала только для молодых и очень стройных, и никак иначе. Каждая модница обязана была если не быть, то хотя бы выглядеть как девочка–подросток в униформе 1960-х: водолазке, мини-юбке и плотных колготах, с геометричной короткой стрижкой или с «конским хвостом». Обязательный грим включал в себя светлую помаду и подведенные глаза с большими ресницами. В качестве дополнения к этим базовым вещам предлагались короткие пальто и платья, плоская обувь.
Иметь выраженную грудь вновь, как в 1920-х годах, стало неприлично, и вновь же стала модна геометрия – в фасонах, силуэтах, рисунках ткани. Ив Сен-Лоран предложил рисунок ткани поп-арт, мгновенно ставший мегапопулярным - как и ритмичные комбинации геометрических фигур поп-арта. Синтетические ткани получили широкое распространение в массовой моде, существовал настоящий культ всего искусственного - они не мялись, легко стирались и чистились, были дешевы. Популярен «спортивный стиль» - хлястики, погончики, накладные карманы, отстрочка. Практически все пуговицы того времени были обтяжными – из ткани кожи, или оплетенные сутажем. Самые актуальные аксессуары – небольшие плоские сумочки твердой формы, перчатки, шляпки, пуховые беретки (в СССР).
Что касается причесок в СССР, то самой актуальной до середины десятилетия была «Баббета» - плотно начесанная «шапка» куполом в сочетании с челкой, в пучок для объема даже подкалывали вату и нейлоновые чулки в цвет волос. По-прежнему были запрещены женские брюки – даму в них могли не пустить даже в ресторан или государственное учреждение. Мужчин, кстати, могли не пустить в водолазке – по причине отсутствия галстука. У них главной вещью в гардеробе были водолазки – «битловки» и соответствующие им стрижки, а так же яркие «гавайские» рубашки на выпуск, «дубленки» и плащи-тренчи. В СССР после прошедшего Международного фестиваля молодежи и студентов появились «фарцовщики» и «стиляги», носившие твидовые импортные сапоги и брюки-дудочки. Советская пропаганда обрушилась на стиляг за «бездумное подражание западной моде», некоторых за «подозрительные связи с иностранцами» арестовали и осудили к различным срокам заключения по ст. 58 УК — за антисоветскую деятельность. Запад в «холодной войне» не отставал: Эдлай Стивенс, лидер демократической партии США, объявил широкое платье-сак Дома Баленсиага (уродующее, по его мнению, женщину) «советской пропагандой», с помощью КГБ проникшей в мир западной моды).
Это было время появления бутиков:небольших магазинов дизайнерских вещей (не больше трех –шести дизайнеров), выбранных по вкусу владельца магазина.
Питательной средой для возникновения новых стилей молодежной культуры стала стихийная уличная мода. Именно так появилась на свет находка шестидесятых — мини-юбка, ставшая символом эмансипации и сексуальной революции. Ее «создательница» Мэри Куант только «подобрала» эту идею на лондонской улице — и запатентовала революционную длину юбки, которую на деле уже несколько лет носили молодые девушки на Кингз-Роуд – самой модной улице самого модного города мира. Да, в 60-х Париж уступил гордое звание «свингующему» Лондону с его особым, расслабленным стилем, мгновенно ставшим популярным у молодежи всего мира. «Лондонский стиль» был живым, часто обновлялся, в нем не было разделения на дневную и вечернюю одежду, он обращал на себя внимание именно попиранием всяческих законов. Это была подлинно молодежная мода, которая учитывала образ жизни нового поколения: одежда для молодых, независимым, активных.
Мери Куант работала под лозунгом: «Хороший вкус - это смерть. Вульгарность — жизнь». Она отрицала элегантность и традиции «хорошего вкуса» как символ мира буржуа-родителей ее покупательниц и разрабатывала очень простые и дешевые, которые могли надеть только молодые девушки. Мода потеряла статус «эксклюзивности», так как все магазины предлагали одно и тоже, по одинаковым примерно ценам. Такую же одежду можно было заказать по каталогам в любом городе. Дочь столичного министра и дочь провинциального продавца выглядели одинаково, и обе упивались возмущением родителей по этому факту. Социальные различия были нисторгнуты.
Мери Куант так и не смогла вспомнить точно в своих интервью, как она придумала мини-юбку, ставшую символом протеста молодых женщин, которые покидали родительские дома и селились в коммунах в поисках независимости.
Другой знаменитый модельер того времени, Андре Курежж, находил объяснение простым: она, утверждал он, просто коммерциализировала его идею укоротить мини-юбку, которую он еще за несколько лет до «находки» Куант выпустил на подиум. Сам Андре оказал неизмеримое влияние на формирование футуристического стиля 1960-х годов. Началась «космическая эра», освоение космоса, полет Гагарина, высадка на Луну. Педалирование этой темы стало популярным — снимались «космические» фильмы и телесериалы. Эту тему использовали Пако Рабанн, Пьер Карден – и Андре Курреж, предложивший стиль «лунная девушка». Необычные головные уборы, похожие на шлемы, и серебристые синтетические материалы превращали модниц в пришельцев из будущего. Он повлиял и на стиль модных журналов 1960-х гг. - моделей снимали в движении, в необычных ракурсах, часто имитируя состояние невесомости. Это были совершенно новые образы, которые подкупали своей внутренней чистотой и лаконичностью.
Именно Курреж - автор знаменитого стиля, выражавшегося в сочетании узких прямых брюк с короткими жакетами или пальто прямого силуэта, с обувью на плоском каблуке. Все внимание было сосредоточенно на соотношении объемов. Его модели были так популярны, что практически все фабрики «пиратски» использовали его наработки, воспользовавшись тем, что он не запатентовал свои модели. В итоге он был вынужден закрыть свой бутик в середине 1960-х годах, несмотря на то, что весь мир оделся в его модели…
Еще одно направление тех лет связано с растущей авиацией - в моду пришли костюмы, напоминающие униформу стюардесс. В СССР это был узкий силуэт, с четко обозначенной талией и прямой юбкой ниже колена. В США был мегапопулярен ситком о жизни стюардесс, униформой которых были начесанные волосы копной, ультра-короткие шортики и футболки.
Тогда же возникло еще одно сильное течение в моде: появились хиппи, носившие вопреки общепринятой моде на мини длинные юбки и рваные джинсы, широкие блузы с цветочными и этническими мотивами и длинные волосы – также вопреки основной моде. Они открыли ценность старой одежды, которую находили в магазинах second hand. Одним из условий этого стиля была индивидуальность. Особенно ценился hand made - вышивка, аппликации, ручное вязание, бисерные «фенечки». Хиппи смешивали одежду разных стилей и народов - романтичные длинные юбки с трикотажными майками с надписями, например.
Однако из протеста стиль быстро перерос в еще одно направление повсеместной моды 1960-х: пробудился интерес к этническому стилю (туники, бусы и браслеты из Индии) и свободной драпирующейся одежде. Эти образы развились во многом благодаря лондонскому бутику «Biba» и этническому, «лоскутному» стилю коллекций Сен-Лорана тех лет. В 1968 году даже вечно язвительная Габриель Шанель назвала Ив Сен-Лорана своим преемником, признав его талант.
В СССР мегазвездой с мировой известностью был Слава Зайцев, в конце десятилетия в ЦК КПСС даже рассматривался проект создания в столицах Европы сети магазинов «Слава Зайцев», хотя его самого, от греха подальше, держали невыездным. 1960е годы появилась молодежная мода. Подростки тех лет были первым послевоенным поколением, которое обладало финансовой независимостью от родителей, а потому могло самовыражаться. Тинейджеры превратились в мощную силу на рынке, которая покупала много, очень много, больше всех социальных групп, а значит, могла диктовать свои законы. В 1960-x годах производители модных товаров, а также все фабрики одежды и обуви работали исключительно на молодежь. Париж объявил о закате «высокой» моды.
Идолами для послевоенного поколения были не представители высшего общества и не звезды кино, как это было ранее, а лидеры молодежной культуры и политики — Э.Пресли, «Beatles», Че Гевара, Фидель Кастро. Впрочем, в России популярны были и звезды кино и балета – нового формата, например, Светлана Светличная, Татьяна Доронина, Анастасия Вертинская, Майя Плисецкая, Андрей Миронов. «Омоложение» официальной моды произошло и благодаря Жаклин Кеннеди-Онассис, которая была признана одной из самых элегантных женщин своего времени. Ее стиль считался самым актуальным в СССР. Его составляющими были прилегающего силуэта платья, закрывающие колени, зауженые юбки и юбки-бочонки в сочетании с круглой шляпкой, перчатками, с очками в широкой оправе.
Соответственно изменились идеалы, мода стала жестким диктатором: она существовала только для молодых и очень стройных, и никак иначе. Каждая модница обязана была если не быть, то хотя бы выглядеть как девочка–подросток в униформе 1960-х: водолазке, мини-юбке и плотных колготах, с геометричной короткой стрижкой или с «конским хвостом». Обязательный грим включал в себя светлую помаду и подведенные глаза с большими ресницами. В качестве дополнения к этим базовым вещам предлагались короткие пальто и платья, плоская обувь.
Иметь выраженную грудь вновь, как в 1920-х годах, стало неприлично, и вновь же стала модна геометрия – в фасонах, силуэтах, рисунках ткани. Ив Сен-Лоран предложил рисунок ткани поп-арт, мгновенно ставший мегапопулярным - как и ритмичные комбинации геометрических фигур поп-арта. Синтетические ткани получили широкое распространение в массовой моде, существовал настоящий культ всего искусственного - они не мялись, легко стирались и чистились, были дешевы. Популярен «спортивный стиль» - хлястики, погончики, накладные карманы, отстрочка. Практически все пуговицы того времени были обтяжными – из ткани платья, кожи, или оплетенные сутажем. Самые актуальные аксессуары – небольшие плоские сумочки твердой формы, перчатки, шляпки, пуховые беретки (в СССР).
Что касается причесок в СССР, то самой актуальной до середины десятилетия была «Баббета» - плотно начесанная «шапка» куполом в сочетании с челкой, в пучок для объема даже подкалывали вату и нейлоновые чулки в цвет волос. По-прежнему были запрещены женские брюки – даму в них могли не пустить даже в ресторан или государственное учреждение. Мужчин, кстати, могли не пустить в водолазке – по причине отсутствия галстука. У них главной вещью в гардеробе были водолазки – «битловки» и соответствующие им стрижки, а так же яркие «гавайские» рубашки на выпуск, «дубленки» и плащи-тренчи. В СССР после прошедшего Международного фестиваля молодежи и студентов появились «фарцовщики» и «стиляги», носившие твидовые импортные сапоги и брюки-дудочки. Советская пропаганда обрушилась на стиляг за «бездумное подражание западной моде», некоторых за «подозрительные связи с иностранцами» арестовали и осудили к различным срокам заключения по ст. 58 УК — за антисоветскую деятельность. Запад в «холодной войне» не отставал: Эдлай Стивенс, лидер демократической партии США, объявил широкое платье-сак Дома Баленсиага (уродующее, по его мнению, женщину) «советской пропагандой», с помощью КГБ проникшей в мир западной моды).
Это было время появления бутиков:небольших магазинов дизайнерских вещей (не больше трех –шести дизайнеров), выбранных по вкусу владельца магазина.
Питательной средой для возникновения новых стилей молодежной культуры стала стихийная уличная мода. Именно так появилась на свет находка шестидесятых — мини-юбка, ставшая символом эмансипации и сексуальной революции. Ее «создательница» Мэри Куант только «подобрала» эту идею на лондонской улице — и запатентовала революционную длину юбки, которую на деле уже несколько лет носили молодые девушки на Кингз-Роуд – самой модной улице самого модного города мира. Да, в 60-х Париж уступил гордое звание «свингующему» Лондону с его особым, расслабленным стилем, мгновенно ставшим популярным у молодежи всего мира. «Лондонский стиль» был живым, часто обновлялся, в нем не было разделения на дневную и вечернюю одежду, он обращал на себя внимание именно попиранием всяческих законов. Это была подлинно молодежная мода, которая учитывала образ жизни нового поколения: одежда для молодых, независимым, активных.
Мери Куант работала под лозунгом: «Хороший вкус - это смерть. Вульгарность — жизнь». Она отрицала элегантность и традиции «хорошего вкуса» как символ мира буржуа-родителей ее покупательниц и разрабатывала очень простые и дешевые, которые могли надеть только молодые девушки. Мода потеряла статус «эксклюзивности», так как все магазины предлагали одно и тоже, по одинаковым примерно ценам. Такую же одежду можно было заказать по каталогам в любом городе. Дочь столичного министра и дочь провинциального продавца выглядели одинаково, и обе упивались возмущением родителей по этому факту. Социальные различия были нисторгнуты.
Мери Куант так и не смогла вспомнить точно в своих интервью, как она придумала мини-юбку, ставшую символом протеста молодых женщин, которые покидали родительские дома и селились в коммунах в поисках независимости.
Другой знаменитый модельер того времени, Андре Курежж, находил объяснение простым: она, утверждал он, просто коммерциализировала его идею укоротить мини-юбку, которую он еще за несколько лет до «находки» Куант выпустил на подиум. Сам Андре оказал неизмеримое влияние на формирование футуристического стиля 1960-х годов. Началась «космическая эра», освоение космоса, полет Гагарина, высадка на Луну. Педалирование этой темы стало популярным — снимались «космические» фильмы и телесериалы. Эту тему использовали Пако Рабанн, Пьер Карден – и Андре Курреж, предложивший стиль «лунная девушка». Необычные головные уборы, похожие на шлемы, и серебристые синтетические материалы превращали модниц в пришельцев из будущего. Он повлиял и на стиль модных журналов 1960-х гг. - моделей снимали в движении, в необычных ракурсах, часто имитируя состояние невесомости. Это были совершенно новые образы, которые подкупали своей внутренней чистотой и лаконичностью.
Именно Курреж - автор знаменитого стиля, выражавшегося в сочетании узких прямых брюк с короткими жакетами или пальто прямого силуэта, с обувью на плоском каблуке. Все внимание было сосредоточенно на соотношении объемов. Его модели были так популярны, что практически все фабрики «пиратски» использовали его наработки, воспользовавшись тем, что он не запатентовал свои модели. В итоге он был вынужден закрыть свой бутик в середине 1960-х годах, несмотря на то, что весь мир оделся в его модели…
Еще одно направление тех лет связано с растущей авиацией - в моду пришли костюмы, напоминающие униформу стюардесс. В СССР это был узкий силуэт, с четко обозначенной талией и прямой юбкой ниже колена. В США был мегапопулярен ситком о жизни стюардесс, униформой которых были начесанные волосы копной, ультра-короткие шортики и футболки.
Тогда же возникло еще одно сильное течение в моде: появились хиппи, носившие вопреки общепринятой моде на мини длинные юбки и рваные джинсы, широкие блузы с цветочными и этническими мотивами и длинные волосы – также вопреки основной моде. Они открыли ценность старой одежды, которую находили в магазинах second hand. Одним из условий этого стиля была индивидуальность. Особенно ценился hand made - вышивка, аппликации, ручное вязание, бисерные «фенечки». Хиппи смешивали одежду разных стилей и народов - романтичные длинные юбки с трикотажными майками с надписями, например.
Однако из протеста стиль быстро перерос в еще одно направление повсеместной моды 1960-х: пробудился интерес к этническому стилю (туники, бусы и браслеты из Индии) и свободной драпирующейся одежде. Эти образы развились во многом благодаря лондонскому бутику «Biba» и этническому, «лоскутному» стилю коллекций Сен-Лорана тех лет. В 1968 году даже вечно язвительная Габриель Шанель назвала Ив Сен-Лорана своим преемником, признав его талант.
В СССР мегазвездой с мировой известностью был Слава Зайцев, в конце десятилетия в ЦК КПСС даже рассматривался проект создания в столицах Европы сети магазинов «Слава Зайцев», хотя его самого, от греха подальше, держали невыездным.
1960е годы появилась молодежная мода. Подростки тех лет были первым послевоенным поколением, которое обладало финансовой независимостью от родителей, а потому могло самовыражаться. Тинейджеры превратились в мощную силу на рынке, которая покупала много, очень много, больше всех социальных групп, а значит, могла диктовать свои законы. В 1960-x годах производители модных товаров, а также все фабрики одежды и обуви работали исключительно на молодежь. Париж объявил о закате «высокой» моды.
Что касается причесок в СССР, то самой актуальной до середины десятилетия была «Баббета» - плотно начесанная «шапка» куполом в сочетании с челкой, в пучок для объема даже подкалывали вату и нейлоновые чулки в цвет волос. По-прежнему были запрещены женские брюки – даму в них могли не пустить даже в ресторан или государственное учреждение. Мужчин, кстати, могли не пустить в водолазке – по причине отсутствия галстука. У них главной вещью в гардеробе были водолазки – «битловки» и соответствующие им стрижки, а так же яркие «гавайские» рубашки на выпуск, «дубленки» и плащи-тренчи. В СССР после прошедшего Международного фестиваля молодежи и студентов появились «фарцовщики» и «стиляги», носившие твидовые импортные сапоги и брюки-дудочки. Советская пропаганда обрушилась на стиляг за «бездумное подражание западной моде», некоторых за «подозрительные связи с иностранцами» арестовали и осудили к различным срокам заключения по ст. 58 УК — за антисоветскую деятельность. Запад в «холодной войне» не отставал: Эдлай Стивенс, лидер демократической партии США, объявил широкое платье-сак Дома Баленсиага (уродующее, по его мнению, женщину) «советской пропагандой», с помощью КГБ проникшей в мир западной моды).
Питательной средой для возникновения новых стилей молодежной культуры стала стихийная уличная мода. Именно так появилась на свет находка шестидесятых — мини-юбка, ставшая символом эмансипации и сексуальной революции. Ее «создательница» Мэри Куант только «подобрала» эту идею на лондонской улице — и запатентовала революционную длину юбки, которую на деле уже несколько лет носили молодые девушки на Кингз-Роуд – самой модной улице самого модного города мира. Да, в 60-х Париж уступил гордое звание «свингующему» Лондону с его особым, расслабленным стилем, мгновенно ставшим популярным у молодежи всего мира. «Лондонский стиль» был живым, часто обновлялся, в нем не было разделения на дневную и вечернюю одежду, он обращал на себя внимание именно попиранием всяческих законов. Это была подлинно молодежная мода, которая учитывала образ жизни нового поколения: одежда для молодых, независимым, активных. 
Другой знаменитый модельер того времени, Андре Курежж, находил объяснение простым: она, утверждал он, просто коммерциализировала его идею укоротить мини-юбку, которую он еще за несколько лет до «находки» Куант выпустил на подиум. Сам Андре оказал неизмеримое влияние на формирование футуристического стиля 1960-х годов. Началась «космическая эра», освоение космоса, полет Гагарина, высадка на Луну. Педалирование этой темы стало популярным — снимались «космические» фильмы и телесериалы. Эту тему использовали Пако Рабанн, Пьер Карден – и Андре Курреж, предложивший стиль «лунная девушка». Необычные головные уборы, похожие на шлемы, и серебристые синтетические материалы превращали модниц в пришельцев из будущего. Он повлиял и на стиль модных журналов 1960-х гг. - моделей снимали в движении, в необычных ракурсах, часто имитируя состояние невесомости. Это были совершенно новые образы, которые подкупали своей внутренней чистотой и лаконичностью. 
